Категорії
Новини

Класи плитки та швів

Керамічна плитка за ступенем удароміцності ділиться на чотири класи. Найслабша, що відноситься до першого класу, зазвичай використовується у ванній кімнаті, а ударостійку плитку четвертого класу, як правило, кладуть біля входу до закладу.

Шви для плитки

склади для розшивки швів бувають різних видів: акрилові, які повністю готові до застосування, розфасовані в будь-які ємності, та у вигляді сухих сумішей на основі цементу, упакованих у мішки. Використовувати цемент у роботі менш трудомістко. Більшість затирок стійки по відношенню до води, але стійкості їх вистачає тільки на те, щоб тільки протистояти бризкам і струменям душа, але вони не витримають постійного впливу води. Так само дані засоби не рекомендується застосовувати в місцях, що контактують з продуктами харчування, через те, що вони мають низькі властивості бактерицидності. При зіткненні з цими випадками рекомендується застосовувати епоксидні склади. вони зовсім не токсичні та водостійкі. Але працювати з ними досить складно і вони за ціновим критерієм вони перекривають акрилові і цементні.

Категорії
Новини

Підлогова декор плитка

Підлогова плитка

зазвичай виготовляється з кераміки або природного каменю. Керамічна плитка може бути глазурованою та неглазурованою. Мозаїка викладається у різний спосіб. Плитка на підлозі кладеться, як правило, на клей, що складається з піску, цементу та іноді латексної присадки для додаткової міцності. Міжплиткові шви (проміжки між плитками) зазвичай заповнюються спеціальними складами – затирання.

Плитка із природного каменю може бути особливо красивою. Однак, оскільки це натуральний продукт він менш одноманітний і вимагає більшого планування з точки зору використання та укладання. Кам’яна плитка як граніт може бути розпиляна з обох боків, а потім відполірована з верхньої сторони для отримання плиток однакової товщини.

Деякі поліровані плитки з натурального каменю при намоканні стають слизькими, як граніт і мармур. Кам’яна плитка з шорсткою або необробленою поверхнею має менше ковзання. Керамічна плитка для використання у вологих приміщеннях застосовується менш ковзна, або використовуються дуже дрібні плитки, так що розчин діє як перешкоджають ковзанню лінії. Кам’яна підлогова плитка, як правило, важча, ніж керамічна плитка, і дещо більш схильна до бою під час транспортування.

ДЕКОРАТИВНА ПЛИТКА

Декоративна керамічна плитка має форму мозаїки на стіни, підлогу або стелю будівлі. Хоча декоративна плитка була відома і широко використовувалася в стародавньому світі (про що свідчать чудові мозаїки з Помпеї і Геркуланума), вона, мабуть, досягла свого найбільшого поширення в ісламському світі. і камінів або стилізації під таке оформлення, називають (у множині) кахлі!.
Категорії
Новини

Методики виготовлення плитки

Лиття – глиняна маса розливається формами і обпалюється. Це найдавніший спосіб виготовлення плитки, але тепер він використовується тільки в ексклюзивних “історичних” серіях на невеликих фабриках, що пишаються своїми давніми технологіями (наприклад, котта – італійське cotto). Відповідно, така плитка коштує набагато дорожче та поставляється на ринок невеликими серіями.

Ще рідкісний і дорогий вид плитки – отримана розпилюванням на плити масиву натурального каменю (травертину або пісковика). Екструдування – глиняна маса витягується за допомогою спеціального верстата та ріжеться.

Пресування – зараз це найпоширеніший спосіб виготовлення керамічної плитки. Плитка, зроблена цим методом, відрізняється високими показниками міцності, а також естетичними якостями.

Категорії
Новини

Історія керамічної плитки

Перші зразки керамічної плитки були знайдені в Межиріччя Тигра та Євфрату. На думку дослідників перша плитка за розмірами та формою нагадувала мозаїку, яка у другому та третьому тисячолітті до нашої ери використовувалася для оздоблення храмів та палаців знаті. Однак від мозаїки така плитка відрізнялася цілісним малюнком, зображеним на кожній плитці. По товщині вона була трохи тонша за невелику цеглу. На лицьову сторону плитки наносився орнамент у вигляді візерунків різної форми. Сучасна плитка у східному стилі успадкувала чимало спільних з плиткою Межиріччя тенденцій у виготовленні орнаменту, проте значення більшості символів безповоротно втрачено.

Довгий час оздоблення у вавилонських храмах та палацах виконувалося вкритою глазур’ю цеглою — попередником керамічної плитки. Товщина глазурі на такій цеглі перевищувала 10 міліметрів, що надавало їй надзвичайної міцності. Застосовувалася переважно бірюзова та світло-зелена глазур, яка наносилася на малюнок. У Вавилоні популярними були малюнки, що стилізували рослини, тварини, геометричні фігури.

Однак керамічна плитка в тому вигляді, в якому її знаємо ми, з’явилася тільки в епоху Ахеменідів – давньоперської династії, найвідомішим представником якої був Дарій III, вщент розбитий Олександром Македонським. У давньоіранських містах Сузе та Персеполі була знайдена керамічна плитка розміром 15х15 см та товщиною 10 мм. З ІІІ століття до н. е. до VIII століття н. е. монополія виготовлення керамічної плитки належала давньоіранським державам.

Категорії
Новини

Ексклюзивний ламінат

Прийнято вважати, що ламінат дешевший за паркет – саме цим і обумовлена його надзвичайно висока популярність. Але на ринку зараз з’являється все більше і більше ексклюзивних колекцій лаімнату, за цінами, що не поступаються паркету з найцінніших порід дерева. У чому причина такої завищеної ціни та чи завищена вона насправді?

Відповідь однозначна – ні! Ексклюзивний ламінат відрізняється надзвичайно високою якістю та зносостійкістю, виглядає як дерево, але при цьому набагато міцніше та стійкіше до впливу агресивних факторів зовнішнього середовища. Нижній шар виконується з пробки – відомого своєю екологічністю матеріалу. Разом з поліуретановою підкладкою пробка забезпечує звуко- та теплоізоляційні властивості ламінату. При ходьбі підлогою з нього ноги не мерзнуть, а звуки з квартири внизу абсолютно не чути.

Другий шар ексклюзивного ламінату виготовляється із ДВП-плит високої щільності. Саме завдяки їм ексклюзивний ламінат набуває своїх унікальних характеристик міцності. І, нарешті, як зовнішній шар виступає дизайнерський вініл. Він визначає зовнішній вигляд ламінату, його зносостійкість та великою мірою – ціну готового виробу.

Дизайнерський вініл – унікальне покриття. Всі знають, як сильно відрізняються один від одного паперові та вінілові шпалери. Вініл, що входить до складу ексклюзивного ламінату, так само стійкий до механічних впливів, має масу різних оригінальних кольорів, приємний на дотик (робить ходіння по підлозі босоніж особливо приємним) … Список його переваг можна продовжувати. Головне, що в результаті вдається отримати матеріал, що зовні абсолютно не відрізняється від натурального дерева (завдяки майстерно імітуючим його малюнкам на поверхні вінілу), але позбавлений всіх його недоліків, які з часом можуть проявитися при експлуатації паркету. Так, ексклюзивний ламінат не розсихається при зниженій вологості і в той же час не боїться вологи – він не спушиться, потрапляючи на нього води. На ньому не утворюються тріщини. Він спокійно реагує на ходьбу підлогою на підборах, оскільки дизайнерський вініл стійкий до таких механічних навантажень. І він не вимагає покриття лаком – створити ідеально гладку дзеркальну поверхню (начебто підлога щойно натерла) допоможе знову ж таки дизайнерський вініл. Існує багато текстур та відтінків останнього, але найбільшою популярністю нині користується глянцевий вініл. Успіхом користуються також покриття «матовий вініл», «вощений вініл», «вініл під мармур» та «вініл під керамічну плитку». Перші два виглядають як дерево з гладкою поверхнею, оброблене олією або воском. Другі імітують природний камінь – але на відміну від холодного каменю по них приємніше ходити і за ними легше доглядати. Підлоги з ексклюзивного ламінату достатньо протирати м’якою ледь вологою ганчіркою – ніяких особливих хімічних засобів і багато часу не потрібно!

Товщина ексклюзивного ламінату зазвичай становить 10,8мм – це відповідає 33 класу ламінату звичайного (33 напівкомерційний клас). Відомо, що ламінат такої товщини простіше укладати (менше ймовірність недоліків у роботі), а замкові з’єднання між окремими його планками є більш міцними, ніж у більш тонких видів ламінату, що обумовлює тривалий термін служби без утворення щілин та високу шумопоглинаючу здатність.

Звичайно, в порівнянні зі звичайним ламінатом (будь-якого класу) ексклюзивний – набагато дорожчий. Так, колекція фірми Pergo донедавна продавалася в Москві за ціною від 1100 рублів за квадратний метр, Alloc Oroginal – 1300 рублів, Balterio – 1450 (останнім часом у зв’язку з фінансовою кризою ціни збільшилися на 70-10 0рублів за квадратний метр). Погодьтеся, це набагато більше, ніж вартість звичайного ламінату, що зазвичай не перевищує 250-600 рублів. Але ті, хто один раз придбав ексклюзивний ламінат, вже ніколи не відмовляться від нього на користь дешевшого продукту. Адже якісне, напрочуд гарне та довговічне покриття – це те, за що варто заплатити!

Категорії
Новини Послуги

Монтаж підвісної стелі

Підвісна стеля: не дайте задурити собі голову!Дивно, але якщо ви почнете бігати по магазинах і шукати інформацію про підвісні стелі, чого тільки не почуєте! І що підвісні стелі можна запросто повісити самостійно, і що на них можна заощадити, і що всі вони виробляються однією фірмою, і що, навпаки, маса підвісних стель виробляється вітчизняними фірмами – і, до речі, підходять вони для нашої країни набагато більше. Про останнє можна сказати лише одне: вам попалися консультанти-патріоти. Решта ж і зовсім не витримує критики…

  • По-перше, монтаж підвісних стель – це не збір пазла з десяти тисяч шматочків, тут не обійтися без допомоги професіонала. Якщо ви, звичайно, не хочете, щоб ця стеля потім впала вам на голову.
  • По-друге, економити на дорогих речах (а “складні” стелі – апріорі досить дорога технологія), щонайменше, безглуздо: адже ви платите за красу і надійність, а в результаті не отримуєте ні того, жодного.

Тому готуйтеся, що найдешевший варіант обійдеться вам (разом з роботою) щонайменше 15 доларів за квадратний метр. І це дуже, дуже, просто неймовірно дешево, підвісні стелі світових брендів коштують у рази дорожче. Так, і в самих цих брендах потім також треба буде розібратися…

Установка підвісних стель Якщо говорити просто, то під самою стелею вам потрібно буде повісити металеві ґрати, а в квадратики вставити стельові панелі. Зрозуміло, ґрати вам доведеться збирати самостійно, з металевих рейок, а до стін намертво пригвинчувати їх з використанням різних матеріалів і пристосувань (перфораторів, дюбелів, дрилів…). Після цього, як ми написали вище, залишається вставити в квадрати плити – легкі мінерально-волокнисті. Втім, така стеля і не може бути важкою, це підвищує її небезпеку для людини.

Як ви розумієте, квадрати, які ви отримаєте, повинні обов’язково за розмірами співпадати з проданими плитами. Тож ретельно стежте за продавцями! Адже вони можуть вам всучити рейки з одного комплекту, а плити – з іншого, а потім ще запевняти вас, що “сантиметром більше, сантиметром менше” …
Зрештою цей самий злощасний сантиметр не дозволить вам змонтувати якісні стелі! Звичайно, фахівець зможе панелі максимально підрівняти, але така стеля все одно може вивалитися на вашу голову будь-якої хвилини.

Технологія підвісних стель: матеріал легший і… м’якший?Звичайно, якщо говорити про можливість пробити верхівку, то на таку підвісну панель навряд чи буде здатна.
Спочатку її взагалі робили з мінерального волокна і целюлози, проте час зажадав внести деякі зміни до складу підвісної стелі.
Справа в тому, що на таку панель було достатньо натиснути мізинчиком, щоб у ній залишилася вм’ятина. А якщо вже в неї вистрілювала пробка від шампанського, панель була пробита наскрізь. вм’ятин на них не залишається.

Вітчизняні ж…

Втім, стоп: сьогодні на ринку ви навряд чи знайдете продукцію вітчизняних виробників. Навіть плити під назвою “Байкал” – це продукція американського концерну, випущена спеціально для Росії. Ось і все вітчизняне! До речі, у лінійці стельових плит цієї компанії “Байкал” – найдешевша продукція, і її ви не знайдете навіть у фірмових каталогах, оскільки вона все одно продається виключно на території Росії. Тому не грайте в патріотизм: отримайте матеріали невідомого виробництва, що відрізняються якістю лише у найгірший бік.

Подвесные потолки: дизайн определяют консерваторы

Саме з цієї причини абсолютна більшість підвісних стель у нашій країні – білого кольору. Не засмучуйтесь!

  • По-перше, “більшість” ще не означає “все без винятку”. Винятки є, і вони можуть бути як однотонного приємного кольору, так і з різним малюнком. До того ж, якщо плити можна замовити у потрібному вам розмірі – отже, можна замовити і з потрібним малюнком! Так що білі плити ви, швидше за все, зможете вільно знайти у роздрібних магазинах, а кольорові вам просто доведеться замовити за каталогом. Ось і вся складність!
  • По-друге, насправді, ринок підвісних стель здатний запропонувати вам не тільки різнобарвні панелі, але й різне покриття: гладке, глянсове, шорстке, з видавленим малюнком… Щоправда, в останньому випадку стельові панелі вже будуть ставитися до розряду дизайнерських, тому і коштуватимуть вони відповідно. Ціни підвісних стель такого рівня – 25 доларів за квадратний метр та вище.

Підвісна стеля теж може потребувати ремонту!

І на цей випадок вам обов’язково потрібно запастися панелями, особливо якщо йдеться про дизайнерський варіант.
До речі, пам’ятаєте, ми говорили про те, що монтувати підвісна стеля потрібна лише фахівцю? Так от: якщо одна з панелей пошкодиться, витягнути її і замінити на іншу ви зможете і самі, це вам не спрямовувати до стін пригвинчувати. Тому основною проблемою буде не сам процес ремонту, а вибір потрібної вам панелі. Не скупіться: купуючи підвісну стелю, обов’язково потрібно думати про майбутнє. Особливо якщо ви замовляєте плити оригінального забарвлення! Хто знає: можливо, вже через рік саме цей відтінок знімуть з виробництва…

Додому чи в офіс?

Багато хто вважає, що підвісні стелі для квартири – надто вже офіційний, офісний варіант. Мовляв, і придумані вони були спочатку саме для офісу… Насправді, єдина нестача підвісних стель – те, що вони “з’їдають” близько десяти сантиметрів чистої висоти стелі, отже, ваша квартира стане трохи нижчою. А про офіційність з нинішньою різноманітністю кольорів та малюнків взагалі говорити не варто!

Категорії
Новини Послуги

Гіпсокартонні роботи

На сьогоднішній день гіпсокартон є одним із універсальних матеріалів для будівельних та оздоблювальних робіт.

Якщо ви затеяли ремонт, тоді вам не обійтися на сьогоднішній день без цього матеріалу перш ніж приступити до обробки стін, потрібно привести їх в порядок і в першу чергу заштукатурити і зачистити тріщини і вирівняти поверхню.

Куда быстрее и выгоднее отделка стен и потолка гипсокартоном.

  • вирівнюють криві стіни,
  • виготовляють підвісні стелі,
  • фальш-перегородки,
  • декоративні ніші
  • та багато інших елементів сучасного інтер’єру


Технологічні та екологічні властивості матеріалу роблять гіпсокартонні роботи незамінними, дозволяють створювати всілякі конструкції для реалізації найвишуканіших дизайнерських рішень, крім того між гіпсокартоном та стіною залишається порожній простір приблизно в 20 – 25 мм, що створює додаткову тепло та звукоізоляцію. .

Сам по собі гіпс – геніальний винахід природи він здатний “дихати”, тобто поглинає надмірну вологу з повітря і виділяє її, якщо повітря занадто сухе.

Гіпсокартон має кислотність, аналогічну кислотності людської шкіри, що дозволяє регулювати мікроклімат приміщень природним шляхом – одним словом він має ідеальні властивості для забезпечення рівного клімату в приміщеннях.

Гіпсокартон екологічно чистий, не містить токсичних компонентів і не чинить шкідливого впливу на навколишнє середовище, що підтверджують гігієнічні та радіаційні сертифікати.

Промисловість випускає крім стандартних гіпсокартонних листів (ГКЛ) вогнестійкі (ОГКЛ) та вологостійкі (ВГКЛ). В останні вводяться речовини, що знищують грибки, вони використовуються для обробки кухонь, санвузлів та ванних кімнат. Вогнестійкі використовуються для обробки різного роду повітроводів та комунікаційних шахт. Якщо ваші стіни оббиті гіпсокартоном, вам вже не потрібно їх штукатурити, миловарити або клеїти газети під шпалери, гіпсокартон – ідеальна основа для подальшого оздоблення, будь то фарбування, обклеювання шпалерами, оздоблення плиткою або декоративними штукатурками.

Категорії
Новини Послуги

Тепла підлога

У деяких приміщеннях: у спальні, дитячій, ванній кімнаті зовсім не зайвим буде облаштування теплої підлоги. Він буває двох видів: електричний і водяний.

Монтаж підлоги з електропідігрівом

Електрична підлога прийшла до нас з Європи, звідти ж поставляються і спеціальні кабелі. Спочатку вони викликали невдоволення екологів, оскільки створюване ними електромагнітне поле надавало, хоч і не велике, але все ж таки шкідливий вплив на людей. Зараз ця проблема знята: електромагнітне випромінювання сучасних кабелів мінімальне і не чинить шкідливого впливу.

Але є у електричної теплої підлоги і ряд інших недоліків: він споживає електроенергію від 250 до 400 кВт на годину. З іншого боку, зробити пробне включення теплої підлоги можна лише після повного висихання стяжки, тобто. за 45 днів. Якщо виявиться, що тепла підлога не працює, необхідно розбивати стяжку, усувати несправність та заливати знову. До такої ж тривалої та дорогої процедури доведеться вдаватися і у разі поломки теплої підлоги у процесі експлуатації.

Тепла підлога з водяним підігрівом

На первинну стяжку укладається по всій площі приміщення, відповідно спеціальний електричний кабель або трубопровід, приєднаний до системи подачі гарячої води, і зверху вже робиться остаточна стяжка.

Водяна тепла підлога, в цьому сенсі економічніша: скільки ви платили за гаряче водопостачання, стільки і платитимете далі. Єдина проблема – у ваших сусідів може знизитись температура гарячої води в крані, і якщо вони зрозуміють, у чому справа, можуть влаштувати Вам неприємності. Трубопровід для водяної підлоги може бути виконаний із оцинкованих або мідних труб. Однак найкраще використовувати цільний металопластиковий трубопровід. Адже при укладанні будь-якого металевого трубопроводу під покриттям підлоги неминуче виявляться стики труб. Тоді рано чи пізно станеться протікання, і Вам доведеться для її ліквідації руйнувати всю підлогу. При цільному металопластиковому трубопроводі теплої підлоги від такого лиха Ви будете застраховані на 100 відсотків.

Категорії
Новини Послуги

Маячна стяжка підлоги

Стяжка – це необхідний елемент підлоги, який служить для вирівнювання або додання жорсткості поверхні, а також для забезпечення теплозасвоєння підлоги. Укладаються стяжки поверх перекриття або тепло- або звукоізоляційного шарів.

Збірні та суцільні бетонні стяжки

За принципом виконання стяжки класифікують на Маячні, суцільні (одношарові або багатошарові) та збірні.

  • Маячна використовується у багатьох місцях. Перед заливкою маячної стяжки встановлюються спеціальні маячки, які виставляють за рівнем, після повної фіксації маячків, ллють сяжку для кожного приміщення в індивідуальному порядку та послідовності.
  • Суцільні стяжки підлог зазвичай виготовляються з цементно-піщаного розчину, також з гіпсового або ангідридного складів. При цьому одношарова стяжка укладається, як випливає з назви, в один шар необхідної товщини. Багатошарова ж складається з двох або більше шарів, причому кожен шар обов’язково має зчеплення із сусідніми.
    До недоліків суцільних стяжок відносять необхідність їх витримки для набору міцності та видалення вологи перед укладанням фінішного покриття. Все це подовжує термін проведення робіт з виготовлення підлоги. А недотримання цих умов може спричинити дефект.
  • Стяжки збірні припускають наявність складових елементів, готових до укладання та розрахованих на з’єднання швами та передачу навантаження. Як збірні елементи можуть виступати листи або плити з фанери, ДСП і ДВП, гіпсокартону. Перевагою збірних стяжок вважається відсутність “мокрих процесів”. У зв’язку з цим, після виконання стяжки можна відразу приступати до укладання фінішного покриття. Однак використання збірних стяжок можливе не для всіх видів лицьових покриттів.

Класифікація суцільних стяжок

Суцільні стяжки зазвичай виготовляються на цементній основі або основі безводного гіпсу.

Як зробити стяжка для підлоги?

Основне призначення стяжки – вирівняти поверхню, яку настилається підлогу. За існуючою десятиліттями технології виготовлення, плити, що служать підставами для підлог у серійних будинках, робляться гладкими тільки з одного боку – тієї, яка стане стелею квартири нижче.
Сторона, якій належить стати підлогою завжди нерівна, з буграми і западинами, часто з неї стирчать кінці лозин металевої арматури. Крім того, перепади рівня підлоги в квартирі найчастіше досягають 10 см. Навіть нефахівцеві зрозуміло, що на таку поверхню не можна якісно настелити жодне покриття.

Перш ніж укладати стяжку, поверхня бетонної плити очищається від пилу та бруду. Ідеально очистити бетон неможливо, тому поверхня ґрунтується в’яжучими речовинами. Оброблена грунтовкою поверхня забезпечує хорошу схоплюваність зі стяжкою. Це важливо для будь-якої статі, але особливо для керамічної плитки. Якщо стяжка під плиткою погано схопилася з поверхнею плити, то при ходьбі по такій плитці лунатиме характерний стукіт, а згодом підлога стане нерівною і плитка почне відокремлюватися від основи і “вилітати”.

В Україні та Росії зазвичай стяжка виготовляється з сухих бетонних сумішей. Оскільки суміш бетону з піском у будь-якій пропорції – не дуже міцний матеріал, до неї додаються клейкі речовини. Перед тим, як на стяжку буде покладено покриття для підлоги, вона повинна просохнути. Досвідчений майстер будівельної фірми завжди зможе точно визначити рівень вологості стяжки, тут я лише зазначу, що середній термін, необхідний для просушування – 45 днів. Після цього на стяжку наноситься гідроізоляційне покриття, а зверху – листи вологостійкої фанери завтовшки 10–12 мм.

В Україні та Росії зазвичай стяжка виготовляється із сухих бетонних сумішей. Оскільки суміш бетону з піском у будь-якій пропорції – не дуже міцний матеріал, до неї додаються клейкі речовини. Перед тим, як на стяжку буде покладено покриття для підлоги, вона повинна просохнути. Досвідчений майстер будівельної фірми завжди зможе точно визначити рівень вологості стяжки, тут я лише зазначу, що середній термін, необхідний для просушування – 45 днів. Після цього на стяжку наноситься гідроізоляційне покриття, а зверху – листи вологостійкої фанери завтовшки 10–12 мм.

Така підлога висихає набагато швидше за звичайну стяжку (приблизно за 10-15 днів). Безпосередньо на наливну підлогу можна укладати плитку, ламінат та килимові покриття. Для укладання штучного паркету обов’язково необхідний шар фанери. Крім того, шар наливної підлоги має дуже невелику товщину (від 25 мм), що особливо зручно в квартирах з невисокими стелями. Відмінні якості цієї статі зробили його дуже популярним.
Але сумлінний виконроб ремонтної фірми найчастіше запропонує Вам складніший, комбінований варіант. Зробить це він з метою покращити тепло-, шумо-, та гідроізоляційні якості підлоги.

У цьому варіанті на первинну стяжку – бетонну суміш, кладеться другий шар з європейських сумішей, що самовирівнюються. На таку подвійну стяжку наноситься гідроізоляція з каучукової або бітумної мастики, а на неї, звичайно, фанера. На фанеру, своєю чергою, укладають паркет, ламінат або килимове покриття. (Для керамічної плитки фанера, звичайно, не потрібна). Така підлога обійдеться значно дорожче, але й експлуатаційні властивості у неї будуть набагато вищими.

У технології настилання підлогового покриття особливих секретів немає. Для кріплення паркету, ламінату та керамічної плитки існують спеціальні клеї та мастики. Відзначу особливу важливість просушування стяжки для укладання паркету. Якщо стяжка буде надмірно вологою, то дерево відволожиться, покоробиться, і Ваш паркет годиться тільки на викид. При укладанні плитки необхідно робити міжплитковий шов завширшки, як мінімум, 1 мм. Плитка, укладена без шва, в стик, неминуче потріскається від навіть незначних перепадів температури і вологості. Кілька років тому шви між плитками виглядали негарно, але зараз з’явилася велика кількість спеціальних затирок швів найрізноманітніших кольорів. При вдалому підборі відтінку такий шов підкреслить красу малюнка плитки.

Така, загалом, традиційна технологія укладання підлоги, що склалася на сьогоднішній день, але нещодавно на ринку з’явився новий матеріал, розроблений німецькими фахівцями, який може зробити маленьку революцію – сухе стягування. Вона являє собою плити з гіпсовмісної речовини з гідроізоляційним покриттям, які укладаються на сухе засипання або полістирол. Сухе засипання в цьому випадку має функцію, що вирівнює. Плити укладаються один на одного внахлест, для перекриття всіх стиків та забезпечення необхідної жорсткості.

Така стяжка має суттєві переваги. Перше – вона не вимагає просушування. Укладати підлогове покриття можна не вичікуючи 45 діб, як у разі застосування традиційних сумішей, а вже наступного дня. Друге – вона значно легша, ніж традиційні бетонні суміші. Зараз, при оптимальній товщині стяжки від 3-х до 7-ми см, на один квадратний метр доводиться укладати від 70 до 120 кг суміші. Погодьтеся, – це дуже серйозне навантаження на перекриття і стіни будинку, що несуть: для квартири, загальною площею 100 кв. м, потрібно укласти не менше семи тонн бетонної суміші.

Категорії
Новини Послуги

Укладання паркетної дошки

Як правило, паркетні дощечки повинні настилатися по довжині приміщення. Однак, якщо кімната квадратна, паркетні дошки слід настилати паралельно напрямку падаючого світла. Якщо ви настилаєте паркет поверх старої дерев’яної підлоги, на якій є заглиблення, нове покриття потрібно настилати у поперечному напрямку. Інакше стару підлогу слід обробити шкіркою. Важливо, щоб у всій площі підлоги нерівності не перевищували 3 мм. «Чорна підлога» має бути сухою, гладкою і здатною витримувати навантаження покриття. Як «чорна підлога» можна використовувати цементну основу, ДСП. До початку установки паркетні дошки повинні пролежати, не розпаковані, при кімнатній температурі не менше 48 годин. Настилати паркет слід за температури не нижче 18 градусів і нормальної вологості повітря (що не перевищує 60%). Процес укладання: 1. Укладіть першу паркетну дощечку стороною з пазом до стіни та продовжуйте укладання, рухаючись праворуч. Нижня частина паза дощечки виступає приблизно 2 мм. Зніміть рубанком або зріжте цю частину першого ряду дощечок. Встановіть клини між дощечкою та стіною, залишивши між ними відстань 10 мм. Це робиться для того, щоб забезпечити можливість природного усунення матеріалу паркету, оскільки деревина розширюється і стискається в залежності від коливань вологості повітря. Після цього зазор під розширення закривають або плінтусом або декоративними елементами. Не встановлюйте пошкоджені, неправильно виконані чи дефектні дощечки; відкладіть їх убік, щоб потім за необхідності використовуватиме укладання останніх секцій підлогового покриття. Зверніть увагу: температурний проміжок необхідно залишати з усіх боків паркетного покриття. Особливу увагу слід привернути до себе дверні пороги, місця проходження труб, сходи тощо. У приміщеннях більшого розміру влаштовуйте температурний зазор 1,5 мм на кожен метр ширини підлоги та на півметра за довжиною. Під словом “по довжині” мається на увазі напрямок наростання шару зносу. Наприклад, для приміщення шириною 6 метрів потрібні температурні проміжки по 9 мм з кожного боку. Зверніть увагу! Ніколи не допускайте, щоб товщина декоративних елементів визначала чи обмежувала величину температурного зазору. 2. Покладіть перший ряд, дотримуючись вказівок 1-3, і згуртуйте короткі сторони дощечок, користуючись спеціальним дерев’яним бруском та молотком. Розгорніть останню паркетну дошку першого ряду так, щоб її шип виявився навпроти шипа попередньої дощечки. Розмітте останню дошку для обрізки і відпиліть її за потрібним розміром. Потім розверніть її так, щоб обрізана сторона виявилася поверненою до стіни. 3. Вставте останню дощечку, використовуючи лапу з п’ятою. 4. Починайте настилати наступний ряд паркетних дощок, використовуючи для цього частину дощок, що залишилася після першого ряду. Встановіть клин між кінцем дошки та стіною. Продовжуйте настилати підлогу, укладаючи паркетні дошки таким чином, щоб на їхніх кінцях утворилися уступи зі зміщенням не менше 50 см. Використовуючи дерев’яний брусок, постукуйте молотком, щоб забезпечити надійне шпунтове з’єднання. Брусок слід розташувати з боку шпильки. Згуртовування вздовж довгої сторони паркетної дошки. Виберіть три положення і спочатку постукайте по кінці паркетної дошки, найбільш віддаленому від стіни (вправо), потім – по центру і, нарешті, по кінці, найближчому до стіни. Увага! При установці паркетної дошки на місце ніколи не намагайтеся завдавати ударів у її середній частині. Завжди починайте постукування молотком із кінця вправо. 5. Укладіть другу паркетну дошку другого ряду якомога ближче до вже покладеної дошки вздовж довгої та короткої сторони. Починайте постукувати з короткого боку, використовуючи монтажний брусок для укладання паркетної дошки. 6. Потім використовуйте брусок і молоток, щоб забити на місце довгу сторону, дотримуючись вищеописаного порядку роботи. 7. Останній ряд дощечок для припасування зазвичай доводиться обрізати вздовж довгої сторони. Якщо потрібно відрізати менше 5 см, рекомендується обрізати як першу, так і останню дощечки, щоб різниця у ширині дощечок не впадала у вічі. Укладіть дощечку точно поверх передостанньої дощечки шипом до стіни. Використовуйте дощечку повної ширини та розмітте її, перш ніж відпилювати (як показано на малюнку). Додайте різницю між шириною шипа та передбачуваною величиною температурного зазору розширення. 8. Завершіть роботу установкою останньої дощечки на місце, натискаючи на неї та використовуючи для цього лапу з п’ятою та молоток. 9. Випилювання отворів під труби: Для свердління отворів використовуйте коловорот та свердло-перку. Розмір перки повинен бути на 20 мм більший за діаметр труби. Випиліть клин, як показано на малюнку. Використовуйте для цього ножівку із тонким полотном. Тримайте полотно пилки під невеликим кутом назовні. 10. Після встановлення дощечки приклейте клин на місце. Потім установіть заставні втулки навколо труб. 11. Встановіть плінтус. Залиште необхідний зазор між паркетними дощечками та плинтусами, щоб не “затиснути” підлогу. Якщо у паркетної підлоги відкритий торець, можна встановити накладку, що вирівнює. Спеціальні торцеві накладки можна використовувати у дверях. Покриття підлоги Якщо для перекриття підлоги використовується захисний матеріал, він повинен бути гарантовано проникним для випаровування і не викликати знебарвлення готової паркетної підлоги. Будь-яку плівку, наклеєну на підлогу, слід видалити не пізніше ніж через 14 днів. Використовуйте плівку, стійку до ультрафіолетового випромінювання.

This site is registered on wpml.org as a development site.